【圖文／賴偉峯Otto Lai】

在原廠老酒短缺或惜售、國際大廠刻意操作、以及調酒師主張抬頭等多方因素交會下，沒有標示年分的NAS（Non-Age Statement ）儼然已成主流，年分真的是威士忌的重要價值嗎？

最近喝威士忌，你是否注意到，越來越多瓶身上沒有標示年分（NAS，Non-Age Statement）的品項問世，尤其是過去以陳年為傲的蘇格蘭威士忌。

蘇格蘭法律規定威士忌至少需陳年三年，若標示年分則須寫明酒質中所調和的最低年分，所以通常十年以下都不會刻意標示。以台灣這樣動輒十二年以上的威士忌才能上桌的「歪嘴雞」市場，能看到百齡罈八年這樣的價廉質優的「低年分」是個異象。

其實，約翰走路早已悄悄把藍牌、綠牌、黑牌瓶上的年分去除。不少國際大廠也紛紛喊出原廠老酒短缺的消息，但也有不少人認為這是因為展望巴西、印度、中國等人口大國的威士忌市場即將起飛，因此各廠惜售老酒的舉動。

NAS產品在威士忌圈早就是常態，只不過這幾年成為趨勢話題，能見度大大提升。不過也因為事涉敏感、意見兩極，有些NAS觀點必須釐清。

無年分掀話題 正反討論皆有

市面上NAS品項若以每批數量來分可分成限量品與常態品，前者像是麥卡倫的MOP攝影家系列，後者則有同樣是麥卡倫甫在香港上市的「奢享（Rare Cask）」。當然，你也可以用價位來區分NAS威士忌，譬如三得利「響」Japanese Harmony就是一千多元的入門價，而皇家禮炮62 GunSalute（非62年）則是一瓶貴達八、九多萬元，同樣是NAS，價位卻天壤之別。不過，也千萬別以為常態品的NAS就一定賣得便宜，像是麥卡倫大紅包裝的新品「奢享」，就是號稱用了十六種不同橡木桶、售價近萬元的好東西，常態品歸常態品，常常喝顯得非常奢侈。

有一派酒友認為：「NAS魚目混珠、濫竽充數，標示不出年分，我怎麼知道酒商給我的是什麼品質的酒。」但也另外有派酒友認為：「跳脫年分束縛、法規限制，NAS讓威士忌更有創意、更具生命力，而非被酒標上的數字限制了可能性。」顯然，NAS已經引起酒友兩極化的討論與評價。

年分不是威士忌唯一價值

鬥鬥嘴、抬抬槓，本就是威士忌酒友間品飲之餘的關鍵活動，但仍要提醒大家，Non-Age Statement是指不標示年分，但並不代表沒有年分或「一定是」低年分。舉例來說，如果一款四十年的老威士忌兼具了濃醇香，但就缺了一些年輕能量，調酒師為了風味的平衡而非成本考量，加入了五％的十年威士忌給予活力，就必須被法令限制要求標上「十年」，似乎才真的有些本末倒置。

所以最後的結果，與其把一罐九十％四十年老酒、十％十年新酒的威士忌標成「十年」，倒不如不標示年分成為NAS！

年分，當然對威士忌來說很重要，不然也不需要桶陳的過程。不過，調和是威士忌另外一個環節的藝術，就算單一麥芽威士忌（只要不是單一桶Single Cask）也是要調和的，也難怪三得利首席調酒師福與伸二大聲疾呼：「年分不是威士忌唯一的價值。」

不只福與伸二這麼做，還有許多調酒大師也致力讓消費者了解，NAS並非與廉價、粗糙畫上等號。就像蘇格登女首席調酒師Maureen Robinson，也以自己的獨到品味推出「大師精選」NAS產品，日前還領先全球在台灣首發大師精選的雪莉桶版。而百富的首席調酒師DavidStewart也早已把旗下一八五八號桶這款限量NAS的金字招牌擦亮，讓威士忌迷爭相蒐藏，如今推出到第四批，全球限量兩千五百八十瓶，每瓶售價可賣上兩萬多元。

誰敢說，NAS威士忌不是當前最夯、最能捲起千堆雪的名詞？

達人 賴偉峯Otto Lai

台灣知名樂評人、酒評人、前壹週刊副總編輯，主持《古典啟示錄》部落格及廣播節目，周遊各國品嘗佳釀無數。蘇格蘭雙耳淺酒杯執者The Keepers of The Quaich，WSET Level 3修業中，曾合著《新版唱片聖經》、《烈酒壹之選》。

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